Mit is tudunk mi otthon az Új-Zélandi borokról? Aki már
kóstolt itt készült sauvignon blanc-t, biztos nem feledi a pohárból kiömlő
bodza, egres és zöldpaprika illatot, magas savat és elképesztő gyümölcsösséget,
mintha csak egy messzi, egzotikus tájat zárna magába a korty. Éveken át az
egyik kedvenc bortípusom volt, teljesen más megvilágításba helyezte a
szőlőfajtát, és mint egy mágnes vonzott a szülőhazájához. Nem véletlenül
neveztük meg az egyik fő úti célunknak Marlborough-t, mikor megterveztük az
utazást; azt már csak remélni tudtuk, hogy hosszabb időt is eltölthetünk a
vidéken és egy olyan arcát is megismerhetjük, amiről Európában nem sokat
hallani.
Az előbb leírt tökéletes terméknek a hazája Marlborough,
Új-Zéland legnagyobb borvidéke a maga 23.000 hektárjával. Az ország
termelésének 75%-a innen érkezik, és a régió ültetvényeinek 85%-a sauvignon blanc
(SB). Ezek a számok jól leírják, hogy itt nem babra megy a játék, komoly
termelés folyik, nagyon komoly méretekben. Egy olyan terméket hoztak létre,
mely borász tanoncok százait vonzza ide, és nincs olyan borivó nemzet, aki ne
ismerné a jellegzetes ízjegyeket. A legtöbb nagy borászat (amiből egy párat mi
is ismerünk otthon, mint a Matua, Villa Maria, Cloudy Bay, Yealands, és nagyon
sokról nem is hallottunk) gazdasági alapját a SB adja. Ezek az ipari méreteket
termelő borászatok 90-95%-ban exportálják a termelésüket, aminek 70-90% SB.
Ezek mindig biztos úti célok mindegyik bortúrázónak. Azonban a borvidék
térképét nézegetve több tucat név merül fel, akik ugyancsak érdemesek 1-1
kitérőre, és akkor még mindig nem találkoztunk azokkal a nevekkel, akik
nincsenek rajta a turista térképeken, csak bejelentkezésre fogadnak kóstolókat
és inkább az elhivatottabb, szakmázni vágyóknak érdekesek.
Egy ilyen elképesztően színes és rövid időn belül felfedezhetetlen
világba csöppentünk bele, mikor ideköltöztünk áprilisban. Az elmúlt négy
hónapot borászok, sommelier munkatársak és itt élő törzsvendégek körében
töltöttük, egy olyan borászatnál, ami az egyik legkülönlegesebb portfólió
birtokában van, nemcsak a régióban, de az egész világon. Nem csak azt láthattuk
(kóstolhattuk meg), hogy a világ 25 különböző szőlőfajtája mire is képes ezen a
vidéken, de Hans (a tulajdonos és borász) nagyon komoly nemzetközi
borgyűjteményének köszönhetően minden héten más-más országból kóstolhattuk
borokat. Ha alaposan megtanultam volna az apró betűs részeket a WSET vizsgára,
akkor biztos sokkal több szőlőfajta lett volna ismerős a kóstoltak közül.
Mutatott nekünk Japán, ottani helyi szőlőfajtából készült bort, kóstoltunk
1995-ös Stag’s Leap Cask23 Cabernet Sauvignont, 2005-ös Chat. Talbot-t, 1995-ös
Saint Estephe-t, a saját kínálatából 2001-es Pinot Noir-t, 2007-es Pinot Gris-t,
1996-os Sassicaia-t, és még sorolhatnám. Sok gondunk volt a céggel, de ezek a
kóstolási élmények, örökre velem maradnak, és nagyon hálás vagyok érte. Mint
ahogy a munkatársainkkal is voltak gondok, de a borkóstolásban és
borászatlátogatásban mindig partnerek voltak. Nem mondom, hogy 100%-ban kihasználtuk
az időnket és lehetőségeinket, de nagyon sok különböző felfogást és világot
megismertünk.
Kezdjük a nagyokkal, hiszen nélkülük lehet, hogy el sem
jutottunk volna idáig. A Matua gyárlátogatáson (hops, borászatlátogatáson)
láthattuk, hogy hogyan zajlik egy mennyiségi termelés. A négy főborász közül az
egyik vezetett minket körbe, ugyanis nincs cellar door-juk, még csoportokat sem
fogadnak hivatalosan, de szerencsénkre nálunk tartották szüreti ebédjüket. Az
ismeretség révén megnézhettünk egy 200.000 L-es tartályokkal teli üzemi
területet (tank farm), ahol az évjárat házasításnál több mint 140 mintát
sorolnak be, hogy melyikből lesz Classic, Lands and Legends vagy SingleVineyard bor. Ebben az elképesztő méretekben méginkább meglepő, mikor
egyszercsak egy aprócska tartály jön szembe, és a borász csillogó szemmel
meséli, hogy idén ezt a széndioxidos macerációval erjesztett SB-t fogják
nevezni a cégcsoporton belüli kíséreti borok versenyére, ami a nagy borászatok játszótere. Ezt
leginkább csak a saját maguk szórakoztatására csinálják (gondolom, lelkileg kompenzálni
kell valahogy az alacsony alkohol tartalmú borkészítést), ha jól sikerül, akkor
lepalackozzák a házi raktárba, ha nem, akkor beházasítják valamelyik tartályba,
elvégre 200.000 liter között eltűnik az a pár üvegnyi tétel. Ezek után kóstoltunk rozét, amit a sikeres tavalyi évjárat után a marketing osztály felhívására
megtripláztak. Hiszen el tudják adni, akkor miért is ne. Hasonló léptékben
működik a Yealands borászat is, de egy közeli ismerősnek köszönhetően (a Herzog
szomszédja Simon, a Yealands export manager) kicsit romantikusabb oldalról
ismerhettük meg.
A Marlborough déli, Awatare völgyében van az egybefüggő 1000 hektáros birtok. Igen, 1000, otthon egész Nagy-Somló nem sokkal több, mint 600. Az óceánpart mentén húzódó birtok Peter Yealands víziója, aki elsődlegesen a zöldkagyló tenyésztésből szerezte a tőkéjét. Itt inkább azt láthattuk, hogy milyen filozófiát tudtak egy hatalmas termelés mögé építeni. A kagylóhéj bázisú komposzt, a saját géppark és ökogazdálkodás tényleg sokkal emberibbé teszi a léptéket, és máris sokkal jobban értékelünk egy hatalmas mennyiségben gyártott hibátlan bort. A Yealands két Single Block SB-jánál jön ki, hogy a régión belül milyen komoly különbségek vannak. A Wairau Valley, a régió északi völgye adja az igazán passion fruit-os, kicsit izzadtság szagú, koncentrált savtartalmú borokat, míg az Awatare Valley, a délebben húzódó völgy egy sósabb, kicsit zöldesebb jegyű és mérsékeltebb savtartalmú fajtajegyet ad.
A Marlborough déli, Awatare völgyében van az egybefüggő 1000 hektáros birtok. Igen, 1000, otthon egész Nagy-Somló nem sokkal több, mint 600. Az óceánpart mentén húzódó birtok Peter Yealands víziója, aki elsődlegesen a zöldkagyló tenyésztésből szerezte a tőkéjét. Itt inkább azt láthattuk, hogy milyen filozófiát tudtak egy hatalmas termelés mögé építeni. A kagylóhéj bázisú komposzt, a saját géppark és ökogazdálkodás tényleg sokkal emberibbé teszi a léptéket, és máris sokkal jobban értékelünk egy hatalmas mennyiségben gyártott hibátlan bort. A Yealands két Single Block SB-jánál jön ki, hogy a régión belül milyen komoly különbségek vannak. A Wairau Valley, a régió északi völgye adja az igazán passion fruit-os, kicsit izzadtság szagú, koncentrált savtartalmú borokat, míg az Awatare Valley, a délebben húzódó völgy egy sósabb, kicsit zöldesebb jegyű és mérsékeltebb savtartalmú fajtajegyet ad.
Ebben a déli völgyben található a Tohu is, amit sokáig
kergettünk, cellar door hiánya révén nem a legkönnyebb bejutni. Azonban egyik
nap nálunk ebédelt a főborásza, így már gyorsan be is kéreckedtünk egy
borászatlátogatásra. Az egyik legőszintébb és emberileg legkiwibb élményben
volt részünk. Az elmúlt években nagyot növekedett borászat valóban maori
tulajdonban van, azonban ez nagy hatással nincs a mindennapi életre. Csak öröklés
útján lehet hozzájutni tulajdonrészhez, így mára 125 tulajdonosa van a borászatnak,
amit a mindennapokban 4 állandó személyzet koordinál (nem maorik).
Bruce, a
főborász, igazi Új-Zélandi lévén őszintén és becsülettel elvégzi a munkáját, a
maga tudásának legjobbját adja a cégnek, majd hazamegy, és nem gondol a
munkára. A cég papírjai szerint még kétszeres termelésnövekedésre van
lehetőség, de ő nem biztos benne, hogy akarja, hiszen neki az kétszer annyi
munka, ugyanannyi fizetésért. Imádja a grüner veltliner-t, főleg az osztrákot,
de nem igazán szereti, amit ő csinál… Azonban a fahordóban erjesztett
chardonnay-ra azonnal el kezd csillogni a szeme. Bár kóstoltunk pár pinot noir-t
hordóból, de azt mondja, hogy jövő februárig megpróbálja magát távol tartani
tőlük, mert még nem igazán jók, így kiábrándító kóstolni őket.. na de majd
februárban! Kóstoltunk édes bort tartályból, ami igencsak szürreális volt,
ugyanakkor itt ez így megy. Nem szöszölnek hordós érleléssel… Ennél is
érdekesebb volt a Blanc de Blancs és a Blanc de Noir pezsgők alapborát
kóstolni tartályból, ami tényleg csak a pezsgő potenciálját mutatja meg, de az
illat már egy kicsit ott volt. Az egyik legüdítőbb és legérdekesebb borászatlátogatás
volt…
Hasonlóan otthoni
motivációra kerestük fel a Two Rivers borászatot, amivel olyan nagyon sokat nem
találkoztunk az itt töltött négy hónap alatt. A tulajdonos David, a vidéken
nőtt fel, élt a Wairau és az Awatare Valley-ben is, számtalan országban járt
szüretelni, hogy megismerjen külföldi borkultúrákat is. Majd hazajött és saját
borokat szeretett volna készíteni. Otthon veszel egy kis pincét, pár hordót,
akár tartályt és egy kis szőlőterületet. Itt David felkereste a családi ismeretség
révén barátként kezelt legjobb szőlőtermelőket, majd a tőlük felvásárolt szőlőt
egy ipari bérborászat segítségével dolgozta fel. Az első évjárattól kezdve
minden az ő döntése, minden bor az ő ízlését tükrözi, ő készíti a bort, de nem
volt se szőlője se borászata. 2015 karácsonya környékén érte el második álmát a
saját bor készítése után: megvett egy kis 20 hektáros területet. Borászat
továbbra sincs. De még egy kis bódé sincs, ahol a kóstolni vágyókat fogadnák, így
mi is szépen felsétáltunk a dűlők tetejére, és ott kóstoltunk. Szóval így
született: először lett meg a bor, aztán a szőlő, és ki tudja, lehet, hogy pár
év múlva saját borászata is lesz. Ez nem működne anélkül, hogy megbíznának
egymásban az emberek, és ne támaszkodnának egymásra. Inspiráló volt látni, hogy
az itteni rendszer alapja a borászatok egymás támogatása, nem pedig
konkurenciaként való felfogása.
Ezek mind olyan látogatások, amiket egy ideérkező turista
nem igazán tervez be, hiszen nincsenek rajta a térképeken és nincs kóstoló
termük. Amikor először jártunk itt, akkor mi is ezt a térképet követtük, és ez
is sok érdekes kóstolási élményhez vezetett el minket. Március környékén már
beszámoltam azokról, ahol akkor jártunk, de a nagyrészüket azóta kicsit
közelebbről is megismertük. Továbbra is csodáljuk a No1 Family Estate pezsgőit,
az egyik legjobb a környéken és közben a tulajdonosokat is megismerhettük, mint
törzsvendégeinket. A környék egyik
leghíresebb organikus kis borászata (kicsi… 100ha) a Seresin, ahol már elsőre
is nagyon jó borokat kóstoltunk, de azóta szembe jöttek velünk különleges
tételek is: 2002-es Muse Pinot Noir, vagy egy már nem forgalmazott 2011-es Viognier.
Új élmény volt pár hete a Hunter’s borászat, akik az egyik elsők voltak a
környéken és gyönyörű, színtiszta, de izgalmas és letisztult borokat
készítenek. A hozzánk közel lévő Huia borászatról sokat hallottunk amióta csak
megérkeztünk, és a kóstolt borok nagy része valóban meg érte a hírnevet, a
borok tényleg izgalmas ízvilágúak, mégis ott van bennük a letagadhatatlan
Új-Zélandi karakter; főleg a tradicionális pezsgőjük került közel a szívünkhöz.
A környék egy igazi színfoltja a Gibson Bridge, akik mindössze két hektáron
készítenek 5-7 különböző fajta pinot gris-t. Pinot Griggio, Pinot Gris Rosé,
hordóban erjesztett, barrique-ban érlelt, és még sorolhatnám; szó mi szó
érdekes volt a szőlőfajta potenciáljának majdnem teljes térképét látni. A sok
nagyon jó vagy akár átlagosan jó kóstolók mellett sajnos 1-2 nem jó élménybe is
bele lehet botlani, de a korrektség kedvéért erre nem is pazarolnék itt helyet.
A fent említett borok nagy részét meg lehet találni a
legtöbb nagy szupermarketben vagy éttermekben, árkategóriájuk is a felső
középkategória. Azonban a szakmázós-iszogatós estéken nem ezek a nevek kerülnek
előtérbe. Itt is, mint minden boros közösségben megvannak a nevek és
kulcsszavak, amiket mindig WOW hangok kísérnek, és ha valaki kóstolta őket,
akkor biztosra vehetjük, hogy nem hülye a témában… Persze ez általánosítás és
sarkítás, de nekünk pont jó kiinduló pont volt olyan borászatok kereséséhez,
amik egy igazán más arcát mutatják a Marlborough-i bortermelésnek. A Greywacke
névre keresztelt borászatot Kevin Judd hozta létre, aki a Cloudy Bay egyik alapító
borásza volt. 25db Cloudy Bay szüret után döntött úgy, hogy ideje saját profilt
létrehozni, ahol a minőségi borkészítés a fő szempont. Greywacke-nek hívják a
Wairau folyómederből származó, a környéken nagyon tipikus szürke-fekete kerek
kavicsokat, melyek a borvidék talajában is megtalálhatók. Először Queenstow-ban
kóstoltuk egy borukat, egy Wild névre keresztelt vadélesztős SB-t. Már akkor is
nagyon tetszett, de nem gondoltuk volna, hogy Marlborough krémjének egyik
vezető borászatával találkoztunk. A portfólió minden egyes tétele kerek és komplex
kortyot ad, de mindegyiknek megvan a maga helye a skálán. Továbbra is a Wild az
egyik legkiemelkedőbb, de a Riesling is különösen jó volt. Hasonlóan
meghatározó név a Dog Point borászat, akiknek mindössze 4 borból áll a
portfóliójuk, hiszik, hogy ez elég Marlborough kifejezéséhez. Komplex, acélos,
feszes borokat csinálnak, nem a tudatlan borivók a célközönség, hanem aki
keresi a kraftot a borokban. Míg a Greywacke profi, a Dog Point menő, addig a
Folium különleges. Egy Napában tanult Japán srác hozta létre 2011-ben,
mindössze 8 hektárral. A SB-ja a leghíresebb, ami valóban egy Új-Zélandi köntösbe
öltöztetett európai komolysággal bíró különleges bor. Ezek és még sok hozzájuk
hasonló borászat mutatja Marlborough potenciálját. A nagy tömeggyártás sosem
fog háttérbe szorulni, nagyon komoly gazdasági tőkét jelent, és a termék is első
osztályú. Azonban ezek a borok, a világban bárhol megállnák a helyüket és
közben magukban hordozzák a terroir-juk sajátját is. Ezeket ismerni már nem a
mindennapi fogyasztó sajátja, akár csak a mostanság olyan divatos természetes
borok ismerete sem. Muszáj erről a fogalomról kicsit bővebben írni, mert a
világban most nagy a divatja, de otthon nem igazán szoktuk használni ezt a
kategóriát. A természetes bor (natural wines) nem összetévesztendő az organikus,
biodinamikus vagy öko borokkal, hiszen ezeket ötvözve és továbbgondolva hozott
létre egy sajátos stílust. Tulajdonképpen nem ördöngösség: az organikus és
biodinamikus szőlőtermelési elveket továbbvitte a borászat területére is, és
megpróbál minél kevesebb beavatkozással bort készíteni. Nincs hordós erjesztés
vagy érlelés, nincs fajélesztő, nincs szűrés. Az eredmény egy kicsit fűszeres, de
elsődleges gyümölcsös aromák vezérelte, könnyű ivású és elképesztően sajátos
ízvilág. Sokan istenítik, sokan ellenzik, sokan csak lusta borászati eljárásnak
tartják. Nem csak Új-Zélandon éli divatját, de Ausztráliában is egyre több
ilyen tételt készítenek, nekünk is volt szerencsénk párhoz. Az egyik legmeghatározóbb
kóstolási élményünk volt egy ilyen eljárással készült Gewurztramini, vagy akár
egy ausztrál Nebbiolót is felhozhatnék példának. Egy másik nagy kedvenc az
osztrák Gut Oggau Thimotheus bora (gruner veltliner alappal), ami egy osztrák
borest kimagasló tétele volt. Nagy potenciálja van a gasztronómiában, de az
biztos, hogy nem mindenki kedvence ez a stílus.
Két nap múlva véget ér Marlborough-i kalandunk, de nagy
nyomott hagyott bennünk. Hogy ezek után milyen lesz otthon újra Villa Maria
Private Bin SB-t kóstolni? Ismervén, hogy ez a csodás vidék milyen elképesztő
terroir-ral és potenciállal bír, nem biztos, hogy ugyanaz az élmény lesz, de az
biztos, hogy ha megérezzük az illatát, egy pillanatra újra itt leszünk majd.
Mégtöbb kép borokról és borászatokról: